Прежде чем приступать к вычислению размеров нашего подоконника, следует вспомнить, что он в любом случае должен хоть немного выступать за оконные откосы (в противном случае уголок или F-профиль окажется торчащим наружу, что вряд ли доставит удовольствие цепляющимся за него владельцам). Как правило, размер выступа невелик, и составляет 3-4 см. Таким образом, ширина подоконника окажется равной сумме двух величин: ширине оконного проема (который мы измерим рулеткой) + размер нашего выступа.
Для вычисления глубины пластикового подоконника понадобятся аналогичные методы расчета – только в этом случае придется складывать уже не два, а три числа. Первое из них – измеряемая той же рулеткой глубина проема окна. Второе – равно примерно 2 см., и представляет собой расстояние, на которое плоскость подоконника должна будет уйти под стеклопакет. Наконец, третьим будет выступ в сторону помещения относительно уровня стены (не превышающий 5-6 см. из-за опасности чрезмерного перекрытия потока теплого воздуха от батарей). Впрочем, минимальный размер выступа может быть равным и нулю, если вы решили установить подоконник заподлицо. Такая конструкция в принципе допустима, но без крайней необходимости не рекомендуется – в основном из-за эстетической непривлекательности.
Процесс монтажа
Поскольку ширина нашей заготовки превышает ширину оконного проема, нам понадобятся пазы в боковых стенках. Теоретически они могут остаться от прежнего подоконника, но чаще всего после ремонта они оказываются заделанными, и потому подготовить их заново придется с помощью перфоратора. Проделав черновую работу и выровняв углубления с помощью долота или отвертки, приступаем к следующему этапу.
Вставив пластиковую панель до упора (на уже упомянутые 2 см. под оконный профиль), подбиваем под нее заранее заготовленные деревянные клинья, обеспечивающие плотность прижатия и устойчивость подоконника. Процесс их «подгонки» по толщине и выставление строгой горизонтальности полотна может занять некоторое время, однако это лучше, чем применение предлагающихся рынком стандартных пластиковых «клипс» (дерево обладает меньшей жесткостью и может быть максимально точно подогнано под размер).
Тщательно заливаем щели монтажной пеной (лучше не мелочиться и брать двухкомпонентную, не разбухающую при высыхании, в противном случае перед запениванием подоконник понадобится загрузить чем-то тяжелым, во избежание его «выдавливания» вверх).
Ждем полного отвердения пены, аккуратно срезаем все излишки ножом и устанавливаем торцевые накладки. На этом процесс монтажа можно считать законченным. В принципе, идентичным образом будет производиться монтаж и подоконников из других материалов, однако подготовка заготовки из натурального и даже искусственного камня окажется гораздо более сложным делом, а облицовка плиткой бетонной основы потребует множества дополнительных этапов работ.
