Укладка волнового шифера своими рукамиХотя традиционный асбестоцементный шифер никак нельзя отнести к инновационным материалам – на смену ему приходят более современные покрытия, а во многих европейских странах от него отказались полностью, на российском рынке он не теряет своей былой популярности, так как достаточно долговечен и надежен. В связи с этим вопрос, как производится правильная укладка волнового шифера своими руками, по-прежнему интересует домовладельцев. Тем более что этот материал вполне может быть преображен окраской в выбранный цвет, который будет гармонировать с цветом фасада. Поэтому шифер может быть применен не только для покрытия дачных домиков или хозяйственных построек, но и для полноценных жилых домов. Укладка волнового шифера своими руками Однако, для того чтобы шифер прослужил более пятидесяти лет, как и обещает производитель, его необходимо правильно уложить, то есть учитывать некоторые нюансы этого процесса. Прежде всего нужно сказать, что шифер не является столь уж универсальным материалом, как думают многие, так как он подходит в основном для покрытия одно- и двухскатных крыш, имеющих уклон не менее 15 градусов. Если же планируется укладка этого покрытия на более пологий скат, под покрытие придется обустроить обрешётку по особым правилам, надежную мембранную или рубероидную гидроизоляцию, а также увеличить взаимный нахлест листов. Разновидности шифера и его размерыСодержание статьи
Шифером изначально назывался кровельный материал, изготовленный из цементного раствора и асбестовых волокон, которые выступают в роли армирующего компонента, придающего листам стойкость и прочность. Шифером издавна называют кровельный материал характерного волнистого профиля Так как волновой вариант листов имеет более высокую механическую прочность, жесткость, и в большей степени противостоит внешним воздействиям, эта форма была взята за основу для изготовления кровельных листов из других материалов, таких, как керамопласт, целлюлозные волокна с битумной пропиткой, различные типы полимеров и листовой металл. Поэтому эти материалы тоже стали называть шифером, при этом с упоминанием материала их изготовления. Асбестоцементный шиферВ большинстве случае под понятием «шифер» имеют в виду именно асбестоцементный его вариант Действующим ГОСТом определены несколько стандартных параметров традиционного асбестоцементного волнового шифера, различающихся как количеством волн, так и длиной листов. Но на практике чаще всего применяется материал длиной 1750 мм, как наиболее удобный в работе. В свою очередь, он тоже делится на несколько типов.
Параметры листов шести-, семи- и восьмиволнового асбестоцементного шифера Нечасто, но все же используются еще и листы более «скромного» формата – длиной 1200, шириной 680 мм, с такой же, как у восьмиволнового шифера, волной 40 мм, и массой всего 9 кг. В технической документации могут встретиться буквенные обозначения параметров волнового шифера. Чтобы разобраться с этим, стоит обратить внимание на представленную ниже схему, где: B – ширина; L – длина листа; S – расстояние между гребнями волн; t — толщина шифера; h – высота рядовой волны; h1 и h2– высота волн перекрывающих. Принятые буквенные обозначения параметров листа волнового шифера ГОСТом также установлена стандартная маркировка для волнового шифера в виде дробного значения: числитель — это высота, а знаменатель — это шаг волны, например, 54/200 или 40/150. Прежде чем приобретать этот материал и переходить к его монтажу, следует иметь представление о его положительных качествах и имеющихся недостатках.
— относительно доступную стоимость материала; — достаточно высокую прочность, благодаря армированию и характерной форме листов; — простоту обработки и проведения кровельных работ; — хорошее шумопоглощение. — низкую теплопроводность – крыша не будет так раскаляться на солнце, как покрытая, к примеру, металлическим профнастилом или металлочерепицей. — негорючесть материала
— хрупкость при точечной и ударной нагрузке; — гигроскопичность материала – он может насыщаться влагой. — возможность излома при резких перепадах температур; — достаточно большой вес, по сравнению с другими видами кровельных покрытий, что усложняет транспортировку и поднятие листов на высоту; — постепенное снижение прочности под влиянием ультрафиолетовых лучей и ветра (выветривание); — асбестоцементный поверхность при повышенной влажности воздуха становится благоприятной средой для появления колоний мха и лишайника. — асбестоцементный шифер не является экологически чистым материалом, в основном из-за содержания в его составе асбестовых волокон, поэтому в европейских странах и было принято решение о запрете изделий с содержанием асбеста. Регулярное окрашивание шифера сведет практически к нулю образование вредной асбестовой пыли Справедливости ради необходимо отметить, что канцерогенные свойства этого кровельного покрытия уж слишком преувеличены. А для того чтобы снизить количество асбестовой пыли, которая появляется при выветривании, а также защитить крышу от появления и развития мхов, грибков и лишайников, ее следует раз в 4-5 лет окрашивать или покрывать олифой. Современные разновидности шифераВ последние годы на рынке появляются все новые виды шифера, изготовленного из различных материалов, и они вполне достойны внимания. ОндулинОндулин схож с обычным шифером только внешнее: его строение и эксплуатационные характеристики – принципиально другие. Ондулин, который по-другому называют битумным шифером или еврошифером, начали производить в Европе, когда появилась технология армирования битума целлюлозными волокнами, которые скрепляют, придают жесткость и предупреждают растрескивание покрытия при перепадах температур. Ондулин является легким и химически стойким материалом, и его несложно монтировать. Кроме того, покрытие выпускается в достаточно большом разнообразии расцветок, поэтому отлично смотрится на скатах крыши и гармонирует с отделанным в тон фасадом. Однако, ондулин недостаточно жесток, пожароопасен (он имеет самую высокую категорию горючести Г4), ну а стоимость такого покрытия обойдется на 50% дороже, чем из обычного асбестоцементного шифера. Стандартный лист еврошифера имеет следующие параметры — длина 2000 мм, ширина 950 мм, высота волны 36 мм, вес 6 кг. Кроме повышенной цены на сам материал, под ондулин необходимо делать более частую или даже лучше – сплошную обрешетку, так как он требует для закрепления жесткого основания, а это также повлечет дополнительные затраты. Заявленный некоторыми производителями срок службы битумного шифера в 40 лет, вряд ли можно назвать объективным, так как внешние природные факторы, такие как ультрафиолетовые лучи, ветер, мороз и влага, оказывают на этот материал губительное воздействие. Поэтому указанный срок можно смело поделить на два, а то и больше. Пластиковый шиферНовое веяние в сфере кровельных материалов – качественный полимерный шифер Эта разновидность шифера производится в прозрачном и непрозрачном вариантах. Светопроницаемые листы пластикового шифера отлично подходят для прозрачных навесов и крыш террас и беседок, а некоторые непрозрачные варианты вполне могут быть использованы для покрытия крыш жилых домов. Пластиковый шифер производится из разных материалов и с различными добавками — это может быть акрил, поликарбонат, поливинилхлорид и керамопласт. В ряде случаев оптимальным решение становится пластиковый шифер Существует немало разновидностей полимерных волнистых кровельных покрытий. Тем, кого заинтересовал пластиковый шифер , рекомендует перейти на соответствующую публикацию нашего портала, в которой освещены параметры этого материала и способы его монтажа. Основные способы укладки шифераУкладка шифера на скаты кровли может производиться справа налево или же слева направо, в зависимости от «розы ветров» в данной местности – желательно в направлении, противоположном преимущественному направлению ветра. Монтаж осуществляется от карниза и монтируется рядами, поднимаясь от низа вверх. Верхние ряды укладываются на нижние внахлест, величина которого зависит от уклона ската: чем меньше будет его угол, тем больше должен быть нахлест. Рядом лежащие листы шифера настилаются также внахлест, чаще всего на одну волну, но некоторые мастера предпочитают нахлест в две волны. Обязательным будет нахлест на две волны при крутизне ската менее 10°, чтобы не допустить капиллярного проникновения дождевой воды через остающуюся щель между поверхностями двух листов. Для монтажа этого вида кровельного материала или его аналогов существует два основных способа: Разные схемы укладки шифера с совмещением вертикальных рядов (без смещения листов)
Схема укладки шифера со смещение листов на половину их ширины
Для наглядного сравнения – схемы укладки без смещения и с подрезкой углов, и со смещением на несколько волн, но уже без подрезки Сюда же можно отнести вариант, когда смещение рядов производится не на половину листа, а на две или три волны. Такая методика используется именно ради того, чтобы не образовалась стыковка четырех листов в одном месте. В этом случае с первого листа второго ряда срезаются первых две — три волны. Порядок подготовительных и монтажных работ по укладке волнового шифераУкладка шифера – не столь сложна, но требует соблюдения некоторых технологических тонкостей При проведении монтажа шиферной кровли, с общей целью увеличения надежности покрытия, необходимо предусмотреть определенные нюансы. Особенности стропильной системы для асбестоцементного шифераПервым шагом перед закреплением шифера под него необходимо устроить надежную основу – обрешетку, которая закрепляется на стропильных ногах скатов крыши. Обрешетку делают сплошной или разреженной. Сплошная (слева) и разреженная обрешетки Сплошная обрешетка сложнее в монтаже, и для нее потребуется больше различных материалов. Она может выполняться из фанеры (ОСП) толщиной в 12-15 мм, уложенной на горизонтальный брус, закрепленный на стропилах. Другой вариант — из досок толщиной 25 мм, зафиксированных на тех же стропилах на расстоянии друг от друга не более 3 - 5 мм. Нужно отметить, что фанера может быть уложена и сразу на стропильные ноги, но в этом случае последние должны быть установлены с шагом не более чем в 600 мм. Сплошная обрешетка чаще всего делается под менее прочный пластиковый или битумный шифер, а разреженная – для асбестоцементного покрытия с толщиной, выдержанной по ГОСТу. С учетом того, что шифер сам имеет достаточно большой вес, а в зимний период, он утяжеляется слоем снега и дает большую нагрузку на стропильную систему, обрешетка под него должна быть надежной, поэтому для нее используется брус сечением 60?60 мм или доска толщиной в 25 мм (для шифера усиленного профиля рекомендуется брать брус 75?75 мм или доску толщиной 40 мм). Расстояние между элементами обрешетки делают таким, чтобы лист кровельного материала лежал как минимум на трех из них. Зависимость угла крутизны кровли и конструкции обрешётки, а также величины нахлеста соседних листов при настиле «еврошифера» Кроме этого, нужно учесть то, что чем меньше угол ската крыши, тем чаще и прочнее должна быть обрешетка. Рекомендованный уклон скатов под настил шифера считается не менее 1:3 (33 % или порядка 18-19 градусов). Если же угол будет составлять 5-10 градусов, то обрешетку делают из досок с расстоянием между ними не более 100 мм, то есть она получается почти что сплошной. Под пологую крышу, планируемую к покрытию шифером, необходимо обустройство гидроизоляции. Ее настилают из рубероида или специальных мембран. Чтобы материал крыши прослужил как можно дольше, нужно обязательно, еще перед закреплением деревянных элементов обрешетки, обработать их специальными составами с антисептиками и антипиренами, которые наносятся в два, а то и три слоя. Подобная обработка защитит древесину от гниения, от повреждения насекомыми, а также сделает ее более устойчивой к возгоранию. Обрешетка закрепляется на стропилах строго перпендикулярно им, с помощью саморезов или гвоздей. Шаг обрешетки для стандартного листа шифера длиной в 1750 мм, максимально может составить 700-750 мм, с опорой листа на три поперечины, или 500 – 550 мм – с опорой на четыре бруса. Рекомендуемые параметры обрешетки под волновой асбестоцементный шифер Обратите внимание – опытные мастера рекомендуют промежуточные брусья обрешётки, на который лист шифера будет опираться в центральной своей части, а не на краях, брать толще примерно на 3 мм. Это делается во избежание провисания листа над направляющей за счет толщины нахлеста на нижний лист – шифер будет плотно прилегать по всем трем линиям опоры. Карнизный брус должен быть шире остальных элементов обрешетки, примерно в два раза, или же рядом закрепляются два бруса, так как на них будут фиксироваться профильные детали (карнизная планка) и кронштейны водосточной системы. На коньке стропильной системы также прибивается вместо одного – два бруса, так как они необходимы для фиксации коньковых элементов. Толщина бруса обрешетки, фиксируемого по линии карниза, обычно берется чуть больше (обычно – на толщину шифера, например, 60+6= 66 мм), а устанавливаемого у конька – лучше подобрать по месту, чтобы не получилось «переломов» плоскости ската – это будет зависеть от длины последнего ряда шиферных листов. Обустройство обрешетки в месте расположения дымоходной трубы. Вокруг дымоходных и вентиляционных труб обустраивается дополнительный каркас для фиксации защитного фартука. Брусья обрешетки закрепляются на расстоянии от 130-200 мм, от стенок трубы — для обеспечения полной безопасности от перегрева и возгорания. Как рассчитать необходимое количество шифераПеред тем как отправляться в магазин за шифером, следует произвести точный расчет, так как количество материала по общей площади всегда будет превышать площадь скатов крыши. При расчете учитываются нахлест листов, как по вертикали, так и по горизонтали, а также выступы кровли на боковых и фронтальных карнизных свесах. Расчеты количества материала производятся следующим образом:
П = (L + 2?C) / (B2– В1), где буквы имеют следующее значение: П — искомое количество листов в ряду; L – длина ската по карнизу, мм; С – ширина планируемого свеса на фронтонах, мм; В1 – ширина нахлеста рядом лежащих листов, мм; B2 – ширина стандартного листа, мм. Например, стандартная ширина восьмиволнового листа — 1130 мм с шагом волны 150 мм, свес на фронтоне планируется шириной 200 мм, а длина ската по карнизу – 8000 мм. Если эти значения подставить в формулу, то получится следующий результат: П= (8000 мм + 200 мм ? 2) / (1130 мм – 150 мм) = 8400 / 980= 8,6 листа. При округлении получается, что для каждого из рядов потребуется 9 листов. Если дробная часть результата — менее 0,45, например, 0,3 - 0,4, то оставшийся обрезок может быть использован на следующий ряд.
n = (Lo + C1) / (L2 – L1), где: n — искомое количество листов в вертикальном ряду; Lo – размер ската от карниза до конька; C1 – планируемая длина карнизного свеса; L2 – стандартная длина листа; L1 — размер нахлеста между рядами. Как пример можно взять также значения для 8-ми волнового шифера, где длина листа 1750 мм, нахлест рядов 200 мм, планируемый размер свеса 250 мм, а длина ската кровли от конька для карниза 5000 мм. n = (5000 мм + 250 мм) / (1750 мм – 200 мм) = 5250 / 1550 = 3,4 листа, Таким образом, для того чтобы закрыть скат в высоту, потребуется 4 целых листа, которые необходимо будет отрезать до нужного размера. Оставшиеся от целого листа еще 0.6 длины вполне подойдут для следующего ряда, так как превышают половину длины листа.
Кроме этого, всегда рекомендуется предусмотреть резерв материала в количестве 10-15% от общего количества, на случай боя или неудачно произведенного среза. Как уже упоминалось выше, величина нахлестов соседних листов лежит в прямой зависимости от угла крутизны кровли. Угол ската кровли Нахлест листов в горизонтальном ряду Нахлест листов в вертикальном ряду 10° и менее две волны 300 мм 11 – 15° одна волна 200 мм 16° и более одна волна 150 - 170 мм Калькулятор расчета количества листов шифера в вертикальных и горизонтальных рядах прямоугольного скатаКалькулятор запрограммирован на расчет количества листов шести-, семи- или восьмиволнового шифера унифицированной длины — 1750 мм. Результат будет показан в двух вариантах: — с округлением до десятой доли листа – для того чтобы можно было реально оценить возможность полезного использования остающихся обрезков; — целым значением, с округлением в большую сторону. Введите запрашиваемые данные и нажмите кнопку "Рассчитать количество листов в ряду". Что необходимо для раскроя шифера?Прежде чем приступать к работам по укладке, шифер необходимо рассортировать и раскроить в соответствии с выбранной схемой монтажа листов на скаты, а затем пронумеровать. Для разметки и раскроя шифера необходимо подготовить некоторые инструменты и приспособления для обеспечения безопасности работы. Инструменты, без которых не обойтись при подготовке шифера:
Резать шифер удобнее всего угло-шлифовальной машинкой – «болгаркой»
Круг для резки камня и бетона
Лучше не ограничиваться очками, а воспользоваться маской, чтобы защитить все лицо
Кроме того, при распиливании асбестоцементного шифера, как правило, образуется немалое количество пыли и разлетающихся мелких осколков, которые норовят попасть в глаза. Поэтому маска станет хорошей защитой от этого опасного явления. Руки тоже нуждаются в обязательной защите
Нужно отметить, что разрезать шифер электрическим лобзиком или ножовкой по дереву, как советуют некоторые, будет достаточно сложно. Эти инструменты отлично подойдут только для раскроя битумного или пластикового шифера. Как правильно резать шифер?Если для процесса резки подготовлен качественный инструмент, то работа пройдет беспроблемно. Процесс резки производится в следующем порядке: Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции На данной схеме показана укладка листов справа налево. Существует еще один способ разрезания шифера, он более сложный и применяется в том случае, если отсутствует шлифмашинка. Для него потребуется дрель и сверло или молоток и заточенный шиферный гвоздь. Если будет использована дрель, то для нее нужно подготовить сверло диаметром от 2-4 мм. По размеченной линии просверливаются отверстия с шагом между ними в 5 мм. Когда по всей линии реза отверстия будут готовы, кусок листа нужно удалить. Для этого лист укладывается на жесткую поверхность, например, на стол, так, чтобы линия реза оказалась на его краю. Затем, на отделяемую часть нужно нажать и она должна легко отломиться. Если нужно отделить одну или несколько волн, то вместо дрели и сверла для осуществления реза можно использовать хорошо заточенный гвоздь и молоток, с помощью которых в шифере пробивается по отмеченной линии ряд отверстий. Затем, часть листа отламывается так же, как при просверливании отверстий, но такой рез может быть произведен только в том случае, если он должен быть произведен в нижней части волны. Видео: точная подгонка листов шифера в местах нахлестов
Укладка шифераКогда обрешетка на скатах крыши будет закреплена, а шифер подготовлен подрезкой и пронумерован для удобства укладки, на карниз следует сразу же закрепить элементы системы слива, на которые позже будет уложен желоб. Затем, устанавливается карнизная планка, защищающая нижнюю доску и бруски обрешетки или стропил, от прямого воздействия влаги. Закрепление карнизной планки и кронштейнов водосточного желоба Далее, можно переходить к укладке кровельного материала. Она, как правило, начинается с той стороны крыши, которая является противоположной преобладающему направлению ветра (с подветренной стороны). Так, если ветра чаще наблюдаются с правой стороны, то монтаж листов начинается с левой стороны кровли, и наоборот. Это поможет значительно снизить вероятность задувания снега и дождя в подкровельное пространство в местах нахлеста листов. Очень важно задать точное направление нижнего горизонтального – карнизного ряда Для того чтобы свес получился ровным, многие кровельщики натягивают по всей длине свеса и на расстоянии его выступа шнур или же прибивают длинную ровную рейку. Это станет ориентиром для выведения первого горизонтального ряда. Укладка кровельных листов со сдвигомЧередование листов при укладке шифера «вразбежку»
В данном примере настил шиферной кровли, показанный на схеме, производится слева направо.
Если кровельные работы производятся справа налево, можно также использовать эту же схему, но уже в зеркальном отображении. Крепление доборных элементовНе менее важным является монтаж всех доборных элементов кровельного покрытия, так как если они будут установлены неверно, то даже очень качественное закрепление шифера не спасет от протекания крыши. Этот этап работ можно назвать финишным – в ходе его проведения должны быть полностью перекрыты все оставшиеся не заделанными зазоры на стыках листов и на краях скатов, и благодаря этому конструкция принимает законченный внешний вид и требуемую непротекаемость. Очень важно качественно закрыть такие области крыши, как конек, ендову, фронтонные стороны скатов, примыкание крыши к стене (если настилается кровля пристройки), а также область вокруг дымоходной трубы. Варианты заделки коньковой части шиферной кровли
Асбестоцементный конек состоит из двух элементов, укладываемых друг на друга внахлест и закрепляемых на брусках обрешетки через уложенный шифер. Это достаточно долговечные и надежные элементы, которые прослужат десятилетия. Различные варианты коньковых кровельных элементов и способ их крепления Для оформления конька двумя досками, их сбивают под прямым углом друг к другу. Из этого следует сделать вывод, что такой конек больше подойдет для скатов, сходящихся сверху прямым углом. Кроме этого, стоит заметить, что деревянный конек не слишком надежный вариант, тем более что сегодня в ассортименте строительных магазинов можно найти элементы из разных более долговечных и стойких материалов, предназначенных для закрытия этой области крыши. Достаточно популярным вариантом для оформления коньковой части крыши является оцинкованный лист, которому придается форма угла. Процесс сгиба вполне можно произвести в домашних условиях. Такой элемент легко подстраивается под любой уклон крыши и достаточно надежен и долговечен.
Схема устройства ендовы на шиферной кровле Поэтому заделка этой области должна быть произведена чрезвычайно тщательно, и начинается работа еще до того, как будет настелено основное кровельное покрытие. Для этого достаточно часто сначала в ендову, сверху донизу настилается гидроизоляционный материал, который должен находить на скаты как минимум на 200 мм. Следующим шагом сверху гидроизоляции закрепляется специальный лоток, изготовленный из оцинкованного листа, с отбортовкой краев, а уже сверху него укладываются листы шифера. Металлический лоток монтируется от конька до карниза и выходит в желоб стока. Если длина ендовы требует использования нескольких элементов, то и настил гидроизоляции, и монтаж лотка начинают снизу и ведут вверх. При этом нахлест очередной детали на нижнюю не должен быть менее 150 мм, при любой крутизне ската.
Так заделывается примыкания ската кровли к вертикальной стене Стык металлической угловой детали со стеной заглубляется в прорезанную штрабу, и затем в ней тоже обязательно гидроизолируется специальными герметизирующими составами.
Очень проблемным местом всегда является проход трубы через кровлю На стыке трубы с крышей по всему ее периметру закрепляется специальный металлический фартук. После того как будет завершен монтаж кровельного покрытия, сверху него устанавливается опять же по всему периметру трубы вторая часть фартука или же гибкий гидроизолирующий материал, который легко повторяет рельефы волн шифера и герметизирует стыки. Верхний край профиля так же заводится в прорезанные штрабы и затем герметизируется.
Закрытие фронтонного свеса кровельного покрытия ветровой планкой Для этого применяется ветровая планка, которую также можно приобрести в готовом виде или же изготовить самостоятельно из оцинкованного листа. Она закрепляется одной стороной на крайнем стропиле, а второй к обрешетке через настеленный шифер. После того как доборные элементы будут установлены, покрытие крыши можно считать завершенным. Крепежные элементы для шиферной крышиВажным нюансом является правильное использование крепежных деталей Еще один нюанс, в котором стоит разобраться — это выбор и использование крепежных элементов для фиксации шифера на обрешетке. Итак, для крепления этого кровельного материала можно применить:
Крепление шифера может быть произведено двумя разными способами:
Крепление листов шифера на специальные гвозди Вбивание гвоздя производится тогда, когда покрытие уложено на жесткую основу. Гвоздь забивается в гребень волны легкими, но достаточно резкими ударами, чтобы шифер не успел раскрошиться или растрескаться. К сожалению, сегодня все чаще встречается некачественный кровельный асбестоцементный материал, выпускающийся без соблюдения требований ГОСТов, и который не способен выдержать даже легких ударов, поэтому он вполне может лопнуть.
Шифер можно крепить и на длинные кровельные саморезы Такой монтаж займет больше времени, но зато шифер точно останется целым. Здесь необходимо отметить, что если в кровельных саморезах резиновые прокладки входят в их комплект, то для того чтобы произвести закрепление гвоздями, прокладки часто приходится покупать отдельно или изготавливать самостоятельно. Тем не менее, резиновая прокладка является обязательным элементом: она герметизирует отверстие, то есть защищает кровлю от протечек, а также смягчает соприкосновение металлической поверхности гвоздя или самореза с шифером. При осуществлении крепления листов саморезами или же гвоздями, они не должны вплотную упираться в кровельное покрытие, между шляпкой и шифером следует оставлять зазор в 2-2,5 мм, который может как раз заполнять эластичная резиновая прокладка. Эти зазоры, равно, как и увеличенные отверстия в шифере для крепежных элементов, необходимы для компенсации при температурных расширениях. Пренебрежение этим технологическим требованием неизбежно приведет к растрескиванию шиферных листов. Все крепежные элементы должны входить в кровельное покрытие ровно, перпендикулярно скату. Неправильно забивать или вкручивать их под углом или в боковую часть волны. Саморезы или гвозди должны располагаться на расстоянии не менее 120-150 мм от края листа. Ни при каких обстоятельствах не забивают гвозди в первую с любого края волну. Например, для восьмиволнового шифера крепление производится во вторую и седьмую волну (на их гребне), для семиволнового – во вторую и шестую и т.п. Расположение гвоздей при креплении восьмиволнового шифера. Для шифера унифицированной длины обычно достаточно шести гвоздей – по два, как указано на схеме, в верхний и нижний брус обрешетки, и два – примерно по центру (если лист опирается на три направляющих, а меньше быть не может, то тогда без вариантов – последняя пара вбивается именно в этот центральный брус). В итоге должно получиться три ряда креплений. По сути, рассказано было практически все. Изо всего вышесказанного можно сделать логичный вывод, что работа по обработке и укладке шиферного покрытия не слишком сложна, но все-таки требует определенного опыта. Поэтому желательно, чтобы при выполнении работ, хотя бы на первых порах, рядом находился опытный товарищ, близко знакомый с процессами кровельного ремесла. Он поможет избежать большого количества ошибок и непредвиденной порчи приобретенного материала. В завершение публикации – еще один видеосюжет с наглядной демонстрацией процесса настила шиферного покрытия. Видео: кроем крышу шифером — видеоинструкция для начинающих
|