Печь шведка своими руками
Печь шведка своими руками может быть возведена лишь в том случае, если у домашнего мастера уже есть устойчивые навыки каменщика и, хотя бы небольшой, опыт работы с печами. Сама по себе шведка является достаточно сложной конструкцией, явно непредназначенной для первичного обучения подобным технологиям. Печь шведка своими руками Существует несколько моделей печи типа «Шведка»: — отопительно-варочная печь, имеющая только плиту, а также при желании — оснащенная дополнительно духовкой, водогрейным баком и нишей для сушки; — печь-камин, который может быть расположен таким образом, что отопительно-варочная часть сооружения будет выходить в кухню, а декоративная каминная сторона — в спальню или гостиную; — «Шведка», имеющая лежанку – такая печь имеет более сложную конструкцию, но зато она может выполнять в зимнее время функцию теплой кровати. Модель выбирается в зависимости от площади, которая может быть под нее использована, так как некоторые из разновидностей — достаточно массивны, а другие, наоборот, имеют компактные формы. При выборе печи, кроме площади, конечно же, учитываются предъявляемые к ней требования по функциональности. Например, если «Шведка» устанавливается в кухне и место ее расположения не граничит с другими комнатами, то выбор обычно падает на компактную отопительно-варочную печь. Если же необходимо обогреть весь дом, то для печи выбирается соответствующее место, где она будет обогревать сразу две комнаты, или же вариант с лежанкой, от которой исходит также достаточно большое количество тепла. «Шведка» с камином отлично подойдет для романтического интерьера – ее обычно выбирают те хозяева, которые любят проводить вечера около огня. Если кладка каминного отдела произведена правильно, то он также вполне сможет обогреть комнату, в которую выходит его топка. Какая бы модель печи ни была выбрана, работу все равно начинают с устройства основы-фундамента. Фундамент под печьСодержание статьи
Фундамент под печь рекомендовано устраивать еще при закладке фундамента дома, если конечно, это возможно. Если нет – то придется его возводить в уже готовой постройке. Но и в том, и в другом случае нужно обязательно отделить фундамент печи от бетонного основания всего здания. Это необходимо для того, чтобы при неудачной усадке одной из конструкций, она не «потянула» бы за собой другую, и не создала тем самым деформации кладки.
При условии промерзания грунта на большие глубины, котлован тоже углубляют — этот параметр должен быть известен заранее, еще до начала строительства. Немаловажно для надежности конструкции узнать и особенности грунтов в регионе строительства, так как от этого тоже зависит заглубление основы и ее укрепление. Всеми этими данными можно «разжиться» в любой местной строительной организации.
Примерная схема фундамента для массивной кирпичной печи
 Гидроизоляция котлована под фундамент рубероидом Кроме пленки, для гидроизоляции фундамента можно использовать рубероид, который также нужно закрепить на стенках.
Вторым вариантом может быть установка опалубки только вокруг котлована, но гидроизоляционный материал нужно закрепить обязательно.
 Установка нижнего армирующего пояса
 Верхняя армирующая сетка фундамента
 Фундамент залит и оставлен до набора прочности
По завершению этого этапа подготовки фундамента, можно приступать непосредственно к кладке печи. «Шведка» с каминомЭта модель печи вполне удовлетворит тех, кто предпочитает и практический подход к вещам, и ценит настроения романтических вечеров. Ее устанавливают так, чтобы варочная сторона сооружения выходила на кухню, а камин — в одно из жилых помещений, предназначенных для отдыха.  Вид со стороны варочной части Печь становится частью стены или же разделителем двух зон в большой комнате, что характерно для дачных или небольших частных домов.  «Шведка» со стороны камина Внутреннее строение печи-камина можно рассмотреть на ее изображениях в разрезе, где хорошо видно, как устанавливаются металлические элементы.  Проекции в разрезе дадут более полное представление об устройстве печки МатериалыДля постройки этой печи необходимо приобрести высококачественные строительные материалы — только в этом случае можно получить надежное, прочное, долговечное и красивое внешне сооружение. Кирпич и строительные смеси покупаются с запасом, примерно на 15% больше необходимого для постройки материала. Кроме этого потребуются некоторые металлические (чугунные и стальные) элементы. Итак, для данной модели «Шведки» нужно приобрести:
Эта модель печи имеет размер 1020?890?2170 мм. Кроме этого, каминная топка выступает вперед всей конструкции на 130 мм. Кладка печиЧтобы иметь представление, как отводится дым внутри конструкции по дымоотводным каналам, и как располагаются остальные элементы, необходимо тщательно изучить план-схему. Она поможет разобраться во внутренних полостях и камерах, а также определиться, как укладываются кирпичи в том или ином отделе возводимой печи.  Схема «шведки» с камином, пути движения продуктов сгорания — рисунок первый …  … и второй Имея такую схему, по ней можно провести предварительную кладку всей конструкции «насухо» — это поможет окончательно внести ясность в конфигурацию каждого из рядов. Кроме этого, опытные мастера советуют при работе по возведению кирпичных печей уже на раствор, каждый из рядов также сначала попробовать выложить «насухо». Это делается для того, чтобы заранее подогнать кирпичи по размеру для каждого ряда. Только проведя эти предварительные процессы, можно будет приступать к окончательной кладке на раствор. Благодаря составленным схемам-порядовкам будет намного проще попробовать свои силы в возведении «Шведки».  Порядовка с 1 по 6 ряды кладки Прежде чем начать выкладывать первый ряд, необходимо на рубероиде, настеленном на фундамент, сделать его точную разметку — расчертить с помощью мела края будущей основы. По сделанной разметке выкладывается первый ряд печи. Он должен быть смонтирован идеально точно, так как от его ровности будет зависеть то, насколько стройной и надежной будет вся конструкция.  1 ряд — сплошной. Должен получиться идеально ровным Первый ряд, как и во всех моделях печи, выкладывается сплошным. Второй ряд — установка каминной решетки Второй ряд кладут по несколько другой раскладке, но он тоже полностью заполняется кирпичом. Область, где будет располагаться каминная топка, выкладывается силикатным кирпичом. Выложив ряд, сверху него устанавливают держатели, а на них сваркой закрепляется каминная решетка. 3 ряд — начало формирование внутренних полостей и каналов В третьем ряду начинают оформлять поддувальную камеру и прочистные каналы, а также место для установки духового шкафа. Кроме этого, начинают устраивать вертикальный дымоотводный канал. С другой стороны конструкции начинает формироваться топливная камера камина. Одновременно с кладкой этого ряда, в него встраиваются в нужных местах дверцы, которые закрепляются с помощью подготовленных отрезков проволоки. Так обычно устанавливаются все чугунные дверцы С задней части камеры для установки духового шкафа оставляют соединённый с камерами очистки проход. Для этого угол кирпича, устанавливаемого в этом месте, срезается. 4 ряд Четвертый ряд полностью повторяет третий по конфигурации, только что кирпичи идут «в перевязку». 5 ряд — готовятся места под колосник и топочную камеру На пятом ряду сверху поддувальной камеры оформляется место для установки колосника, а в остальном — он полностью повторяет предыдущие ряды. Ряд выкладывается силикатным кирпичом, в областях, которые будут непосредственно соприкасаться с огнем — это зоны, где будет производиться укладка колосниковой решетки. Далее, на пятом же ряду устанавливается духовой шкаф, который предварительно обматывается асбестовой веревкой. «Примерка» духового шкафа Затем, устанавливается решетка — ее необходимо закрепить на раствор. На этом же ряду можно установить дверцу топки, обвязав ее по бокам веревкой, а можно перенести ее установку на шестой ряд, оставив для нее проем между кирпичами. 6 ряд — установка дверцы топочной камеры На шестом ряду, устанавливается дверца (если ее не установили на пятом) и закрепляется с помощью проволоки, которую вмуровывают в швы между рядами. Силикатные кирпичи, которые будут создавать стенку между топкой и шкафом духовки, устанавливаются на ребро. Благодаря такой конструкции духовка будет быстрее прогреваться. На шестом же ряду перекрывается оставляемый в нижних рядах зазор сзади духовки — между ней и выкладываемым вертикальным каналом. Порядовка с 7 по 12 ряды Седьмой ряд — металлические полоски для перекрытия камеры камина Седьмой ряд не отличается от шестого практически ничем, кроме того, что сверху него укладывается металлическая полоса, которая станет опорой для укладки следующего ряда кирпичей. На восьмом ряду работа идет, согласно схеме. 8 ряд — духовка полностью установлена на свое место Девятый ряд имеет такое же строение, как и предыдущий, кроме той особенности, что над духовым шкафом размещают две металлические полосы, на которые будет укладываться следующий ряд. Эти полоски помогут снять нагрузку с точек опоры камеры. 9 ряд На десятом ряду сначала подготавливается место для укладки варочной плиты. Край над топочной дверцей и духовым шкафом укрепляется уголком. Под края варочной плиты укладываются асбестовые полоски. С левого края печи, в стене, оставляется зазор для установки дверцы. Кладка 10 ряда с установкой варочной панели Далее на подготовленные места устанавливается варочная панель и дверца для прочистки канала. 11 ряд — начало выкладывания ниши для варочной части На одиннадцатом ряду начинается формирование варочной ниши. Кирпичи, уложенные с правой стороны от плиты, перекрывают отверстие между стеной печи и плитой, которое осталось незакрытым на предыдущем ряду. Остальные элементы укладываются согласно схеме. 12 ряд — особое внимание скошенной части кирпичей На этом уровне кирпичи, перекрывающие топочную камеру, срезаются наискосок. Это необходимо для правильного направления дыма в сторону дымохода. Порядовка с 13 по 24 ряды 13 ряд 13 ряд выкладывается точно по схеме-порядовке. 14 ряд — начало формирования каминной полки На четырнадцатом ряду формируется каминная полка, с помощью выступа кирпича вперед кладки и по бокам, примерно на 25 мм. 15 ряд — расширение каминной полки На этом ряду продолжает формироваться полка над топким камином — кирпичи теперь укладываются перпендикулярно нижнему ряду. Их выдвигают вперед и в боковые стороны еще на 25 мм. 16 ряд — полосы и уголок для кладки перекрытия ниши На шестнадцатом ряду ниша над варочной плитой перекрывается стальными полосами, а на передний край укладывается уголок. 18 — 17 ряды — полное перекрытие варочной ниши 17 и 18 ряды выполняются согласно порядовке. При их укладке варочная ниша перекрывается двумя сплошными рядами кирпича. 19 ряд — система внутренних каналов и прочистные дверцы На 19 ряду оформляются отверстия дымоотводов. Кирпич, разделяющий каминный и вертикальный печной канал, срезается наискосок с двух сторон. Кроме этого, устанавливаются дверцы на прочистные каналы. 20 ряд выкладывается по схеме. При его укладке не устанавливается никаких дополнительных элементов. 21 ряд — еще одна ревизионная дверца На 21 ряду устанавливается еще одна дверца — на прочистной канал. Кладка 22 ряда На 22 ряду также производится установка дверцы — на еще один прочистной канал. 23 ряд 23 ряд выкладывается строго по схеме. 24 ряд — установка задвижки На 24 ряду на дымоотводный канал камина устанавливается задвижка Порядовка с 25 ряда и выше 25 ряд — еще одна задвижка На 25 ряду устанавливается вторая задвижка дымохода. 26 ряд с последней ревизионной дверцей На 26 ряду монтируется последняя дверца на канал для очистки, а также проходит объединение вертикального канала с газоотводом. 27 и 28 ряды 27 - 28 ряды монтируются по схеме, и практически идентичны между собой. 29 и 30 ряды полностью закрывают верхнюю часть печки. Здесь требуется полнейшая герметичность швов 29 - 30 ряды закрывают все каналы сплошным покрытием, оставляется только одно отверстие для дымоходной трубы, кирпичи в котором выкладываются со скосом. 31 ряд — устанавливается последняя, общая зажвижка На тридцатом первом ряду на дымоход устанавливается общая задвижка. Начиная от 32 ряда и выше идет кладка дымоходной трубы С 32 ряда начинается кладка трубы. Ее высота будет зависеть от высоты потолка в помещении. Толщина стенок дымохода должна составлять, как минимум полкирпича. Если решено возводить именно такую модель печки, то хорошим подспорьем станет и прилагаемый к статье видеоролик: Видео: Печь-шведка с каминной частью
«Шведка» с лежанкойЭта модель «шведки» получается весьма массивной, так как имеет достаточно большую лежанку, которая расположена в задней части конструкции. Весьма практичная модель «шведки» с подогреваемой лежанкой Подобный вариант отопительного сооружения особенно удачен для дачных домиков, так как, несмотря на массивность, эта печь поможет сэкономит место, потому что, имея ее, можно не устанавливать кровать. Кроме этого, не всегда летние ночи бывают теплыми, а с вечера протопленная печь способна сохранить тепло лежанки до самого утра. Размер печи составляет 1781?1280 мм, лежанка имеет длину в 1781 мм, а ширину в 630 мм. Такое отопительное строение способно обеспечить теплом жилую площадь в 30 кв. м. Материалы Для того чтобы возвести такую печь, придется приобрести следующие материалы: Наименование материалов и элементов Количество в шт. Размеры элементов в мм Красный кирпич М-200 900-920 Шамотный кирпич Ш-8 200-215 Дверца для топки 1 210?250 Дверцы для очистных каналов 3 70?130 Дверца для поддувала 1 140?250 Задвижки для дымохода 2 130?260 Колосник 1 250?400 Варочная панель 1 310?610 Стальная полоса 5м 50?5 Стальной уголок 80 см 60?60?5 Глина, песок Мертель шамотный (мелкоизмельчённая неупорная смесь, отлично подходящая для подготовки кладочного раствора) 160 кг Духовой шкаф 1 450?360?300 Выкладывается печь с лежанкой также по схеме-порядовке на подготовленный описанным выше способом фундамент. Порядовка печки с лежанкой В соответствии с имеющейся схемой-порядовкой, работу проводят следующим образом:
Так устанавливаются металлические задвижки
Если сравнить две модели, то можно видеть, что вторая не сложнее в монтаже, чем первая. Поэтому, если выбирать конструкцию по сложности возведения, то их можно назвать равноценными. Остается сделать выбор только по функциональным особенностям. Установка металлических элементов печей проходит по одной схеме с использованием стальной проволоки, которая вмуровывается в швы между кирпичами. Обязательно нужно использовать асбестовые защитные обмотки, которые помогут герметизировать швы вокруг топочных дверок и защитят тонкий металл коробки духовки от быстрого прогорания. Видео: пример строительства печки-«шведки» с лежанкой
Немного стоит сказать и о кладке дымоходной трубы. При ее монтаже особое внимание нужно уделить изоляции от легко возгорающихся материалов при прохождении конструкции через потолочное перекрытие. Перекрытие можно обезопасить с помощью устройства между ним и трубой асбестовой прокладки или же засыпки слоя керамзита, для которого изготавливается металлический короб с квадратным отверстием для дымохода в середине его дна. После прохождения через чердак, труба выводится на крышу и поднимается над ней не меньше, чем на полтора метра. Зазоры между кровельным материалом и кирпичной кладкой трубы должны быть хорошо герметизированы. Для подобных целей можно использовать специальный материал — ондубанд, который производится в виде ленты, и уже имеет клеящийся слой. Ондубанд — удобный материал для герметизации прохода трубы через кровлю Примерная схема использования ондубанда На оголовок трубы сверху надевается металлический зонтик, который защитит дымоход от прямого попадания атмосферных осадков и грязи. Вообще, устройство дымоходов для печей или твёрдотопливных котлов – это вопрос, требующий особого рассмотрения. В частности, с некоторыми вариантами их обустройства можно ознакомиться на страницах нашего портала . Полностью сложенную печь, прежде чем топить на полную мощность, необходимо обязательно просушить, примерно в течение 10 - 12 дней. Это можно делать естественным путем, открыв все задвижки и дверцы, а можно помочь в этом вопросе и «искусственным» способом, в котором применяется обычная электрическая лампочка большой мощности. Ее помещают в топку, затем закрывают дверцу, включают электропитание и оставляют так на весь период сушки. После этого первоначальную топку проводят с маленькой закладкой дров в течение трех-четырех дней. Затем количество топлива постепенно увеличивают. Такая сушка хорошо укрепит и закалит раствор в швах. Если планируется произвести внешнюю отделку сооружения, то этот процесс проводится только после полной просушки печи, а лучше даже — после одного сезона полноценной эксплуатации. Самостоятельно возвести печь — не так просто, как кажется, поэтому перед тем, как браться за дело, рекомендовано реально оценить свои силы. Можно провести несколько пробных тренировок, произведя обычную кладку кирпича на раствор. Обязательно надо досконально, до мелочей, разобраться в нюансах порядовок. Только после удачных завершений процессов такого «обучения» можно будет приступать к самостоятельной работе над печью. И все равно – было бы не лишним обезопасить свою работу, изыскав возможность пригласить для контроля и руководства знающего человека.
|
© 2017 nastroyke-info.ru Карта сайта
